Толчки при трогании и при переключении передачи

[valeri]

Болезнь владельцам Т5 давно известна . Это можно отнести еще как к одной болезни трансмиссии .
Подскажите что за проблема при троганье сместа происходит удар как на заднеприводном автомобиле износилась крестовина поменял сцепление в сборе и маховик но ставил не оригинал.Проверял коробку говорят проблемма в диференциале но не хочется разбирать снова т.к. передачи включаются хорошо может у кого была такая беда?
Завел машину. Включил первую (или заднего хода) передачу - легкий толчок. При переключении с передней на заднюю - толчок. сбросил газ не выключая скорости и опять нажал на газ - сильный толчок. При переключении передач-толчки при нажатии на газ...

Всё это симптомы люфта в зацеплении шлицевого соединения выходного правого вала КПП и правого внутреннего шруса. Менять и то и другое.
Не стоит надеятся. Даже если после разборки Вам покажется, что какая-то из этих деталей менее изношена и Вы замените только одну деталь - оставшийся люфт разобьёт и новую деталь и добьет старую, образно выражаясь. И опять будете вынуждены покупать да тех пор, пока не замените обе одновременно и при этом выполните, что самое важное, технологию сборки
шлицевая меняется в паре с другим валом который выходит из коробки...
Менять только в паре : выходной вал - внутренний шрус.
Замена по отдельности - выброшенные на ветер деньги.
Если \"бить\" не перестало - смотри левые вал и шрус.
Установка новых: ТОЛЬКО С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ !!!
Иначе - опять, выброшенные на ветер деньги.

[NAK]

либо же покупаем так называемый вечный вал

И так начну, скажу сразу, из-за присущей мне лени некоторые фразы и фото найдены на просторах инета. Ну и разумеется многа букв
Ели вы являетесь владельцем Т5-4Motion то поздравляю вас - это вам можно не читать, т.к. сей узел у вас внутри коробки.

Первый признак износа пары (внутренний шрус + вал кпп) - удар в трансмиссии при резком трогании с места, сбросе газа или при резком наборе скорости, то же самое и при движении задним ходом.
Данная проблема является так сказать "гордостью" всех переднеприводных бусоподобных фофагенов, буть то Шаран, Т-4, Т5 и им подобные.
А причина бональна попадает грязь и смазка (если таковая есть) превращается в наждачку, ну и экономия или скорее забота о сервисах, дабы без работы не остались (по задумке шлицы должны быть с алмазным напылением, а на практике все го лишь легкая цементация).

Проверяется след. образом поднимаем правое переднее колесо, снимаем защиту моторного отсека (если таковая имеется) рукой крутим пром.вал(взад-вперед) и смотрим на фланец возле коробки если есть хоть небольшой люфт, значит приехали и пока не поздно меняем на оригинал или восстановленный (тут как кому спокойней) я поставил восстановленный который с гарантией на 2 года или 100тыс. удовольствие с работой стоило 510$. Можно было все сделать самому и сэкономить 40$, но надо было разобрать авто привезти свой вал, пометять+450 и как правило+20 за латунное кольцо (которое к этому времени будет висеть на честном слове на фото видно его первое от шлицов фланца коробки) приехать и поставить. На конвейере ставились полуоси производства DE и PL. DE ходит примерно 100тыс.; PL как у меня примерно 70тыс. узнается по наклейке на самой полуоси. как то так.
Для тех кто хочет данное мероприятие сделать самостоятельно (сложного ничего нет) только желательно если уж разбирать заодно и поменять рулевую тягу наконечник и шаровую опору(в зависимости от состояния последних).
Процедура следующая:
1.Если стоит литой диск, то снимаем колесо и один давит на тормоз второй откручивает гайку наружного шруса, если железный или литой но с открытым центр. отверстием. то откручиваем гайку наружного шруса, затем снимаем колесо.
2.Снимаем открутив две пластиковых гайки часть защиты моторного отсека(если таковая имеется)
3. Откручиваем гайку рулевого наконечника и с помощью съемника или ударом в торец тяжелым молотком снимаем наконечник.
4. Открутив нижнюю гайку шаровой опоры подставляем через деревяшку под торчащий болт шаровой опоры домкрат и поднимаем немного стойку, далее на нижнем рычаге есть приливочная плоскость сзади по ходу движения по ней также наносим удар тяжелым молотком (в данном случае съемник не предусмотрен) сбиваем рычаг с пальца шаровой.
5. Откручиваем подвесной подшипник
6. Снимаем всю полуось в сборе.
7. откручиваем фланец коробки с торца внутри есть болт под шестигранник. и достаем фланец (масло не потечет и сливать его соответственно не надо, при условии что машина на яме и стоит на домкрате(подставке), и немного приподнята правая сторона), если же машина на подъемнике или переос на правую сторону или АКПП, есть вероятность, что вытечет грамм 200 масла. Смотрим на наличие и состояние латунного кольца (писалось выше).
8. Собираем в обратной последовательности.

Т.к. не у всех есть доступ к "вечному приводу" (но при желании его всегда можно найти) то выложу номера по оригиналу
1,9 вал 02Z409345B ШРУС 7H0498104L кольцо 02М409374А
2,5 вал 0A5409343 ШРУС 7H0498104G кольцо 0А5409374
АКПП вал 09K409352 ШРУС 7H0498104H кольцо 09К409374

[Дрон]

Болезнь владельцам Т5 давно известна . Это можно отнести еще как к одной болезни трансмиссии .
Подскажите что за проблема при троганье сместа происходит удар как на заднеприводном автомобиле износилась крестовина поменял сцепление в сборе и маховик но ставил не оригинал.Проверял коробку говорят проблемма в диференциале но не хочется разбирать снова т.к. передачи включаются хорошо может у кого была такая беда?
Завел машину. Включил первую (или заднего хода) передачу - легкий толчок. При переключении с передней на заднюю - толчок. сбросил газ не выключая скорости и опять нажал на газ - сильный толчок. При переключении передач-толчки при нажатии на газ...

Всё это симптомы люфта в зацеплении шлицевого соединения выходного правого вала КПП и правого внутреннего шруса. Менять и то и другое.

.

вторая неисправность(толчки при трогании)- выход из строя концивика сцепления

[NAK]

И еще одна разновидность очень похожая -Это дергание авто при трогании и езде на малой скорости.
В данном случае может быть виновата лягушка(датчик) педали сцепления.

[Дрон]

И еще одна разновидность очень похожая -Это дергание авто при трогании и езде на малой скорости.
В данном случае может быть виновата лягушка(датчик) педали сцепления.

я думаю, что концевик и датчик педали сцепления это одно и тоже, или я ошибаюсь

[NAK]

я думаю, что концевик и датчик педали сцепления это одно и тоже, или я ошибаюсь

Да одно и тоже, тока вот названий много, некоторые и могут не понять, поэтому нужно выкладывать все возможные варианты.

К примеру белорусы знают что такое шуфляда, а вот другие могут и не знать.

[leo211111]

Здравствуйте.Ребята а мне сказали что правая наружная граната меняется отдельно..это возможно?????

[NAK]

Да возможно поменять просто гранату

[leo211111]

Еще вопросик)))а вал который со шлицами из коробки торчит и труба тоже со щлицами на него одевается тож отдельно можно достать???

[DZhebden]

NAK, А можно подробней для новичка. Что за датчик сцепления, где стоит. Бывают похожие симптомы: при переключении на малых оборотах немного потряхивает. Проявляеться примерно раз в месяц. Если есть номерок , буду благодарен.

[valeri]

[qamboldima]

Были такие толчки. ; дня назад заменил лягушку сцепы и все стало очень плавно. В 6 группе параметров (в Васе диагносте) есть 2 или 3 окно . Там все нули должны быть - 00000000. И при заведенной и при не заведенной машине. У меня было так 00000100. Третья справа цифра это положение педали сцепы. Она у меня навернулась и застряла в положении как будто бы педаль всегда нажата (в единице) . Поставили новую... Педаль не нажата = 0 . Педаль нажата =1. Все стало как и должно работать. Делао в том что когда мозг автомобиля думает что сцепа нажата то при нажатии на педаль газа обороты резко (в реальном времени) поднимаются и при отпускании резко падают. А когда педаль исправна то мозг видит что сцепа не нажата и когда вы убираете ногу с педали газа то подача топлива прекращается не резко а плавно . ТОже самое и при нажатии. - Когда спеца не нажата то мозг при нажатии на педаль газа дает плавную (с задержкой) подачу топлива. ТО есть получается синусоидальное возрастание и понижение подачи топлива когда лягушка исправна. А когда нет то подача и понижении топлива имеют ступенчатую -резкую кривую.

[Fcmag]

Т.к. не у всех есть доступ к "вечному приводу" (но при желании его всегда можно найти)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно получить больше информации по этой переделке, по "вечному приводу"? На фото сделана отличная работа, я бы такое купил, но к сожалению не нашел...