рекомендации начинающим автомобилистам

[valeri]

[valeri]

Как чистить автокондиционер
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции "кондиционеры". Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 - 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:

1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.

Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время - с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.

Так что же делать для устранения запаха? Что так пахнет?
Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.

Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.

Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, - держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.

Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами - дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать Ѕ банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:

Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.

И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!

[valeri]

Разбираемся в класификации моторных масел для автомобилей
Тема выбора масла для автомобиля всегда остается актуальной. В настоящее время современый рынок горюче-смазочных материалов представлен продукцией от различных производителей и с различными характеристиками. В этой статье мы подробно рассмотрим типы масла и процесс его подбора.

Даже хорошие масла подходят не для всех автомобилей. Вернее, в линейке солидного производителя, к примеру, такого как Delphi, часто есть масла практически для всех машин, но его надо подобрать.
Первое, что надо сделать – выбрать тип масла по происхождению основы (минеральное/полусинтетическое/синтетическое), и уровни вязкости по стандарту SAE (показатели низкотемпературной и высокотемпературной вязкостей, зашифрованные в кодировке буквой W, например 10W-40). Ниже несколько примеров.

Для автомобилей старше 10 лет, если это машина для обычной городской езды рекомендуется использовать минеральные масла 15W-40, 15W-50 (первая цифра может быть меньше, если предполагается использование автомобиля при температурах ниже 25 градусов мороза). Для очень старых машин лучше масло W-50 – оно образует более толстую пленку при прогретом двигателе, что соответствует увеличенным зазорам между стертыми парами трения.

Полусинтетические масла 10W-40 обычно рекомендуются для машин старше 6 лет. Также эти масла более приспособлены к более жестким режимам эксплуатации. Для машин же моложе 6 лет подходят полностью синтетические масла с вязкостью 5W-30, 5W-40 (чем агрессивнее стиль вождения – тем выше должна быть вторая цифра), которые обеспечивают легкий пуск и предупреждают износ двигателя в первые минуты работы при низких температурах.

Однако, выбор вязкости – только начало. Эти показатели, безусловно, очень важны для выбора масла, поскольку от них зависит возможность запуска двигателя в мороз и толщина масляной пленки в прогретом двигателе. Но есть и другие критерии, определяемые допусками автопроизводителей и международными стандартами.

Автопроизводители разрабатывают для своих автомобилей так называемые допуски, чтобы исключить возможность использования неподходящего масла. Допуски кодируются буквами и цифрами. Например, VW 501.01 означает, что мало совместимо с определенной группой двигателей VW. Допуски должны быть указаны в инструкции автопроизводителя, или их можно без труда найти в Интернете.

Ориентироваться в выборе масла на допуски – надежно, но не всегда экономически целесообразно. Часто масло, реально подходящее для определенного двигателя, может не иметь конкретного допуска автопроизводителя. Ведь процедура получения допуска сложная и длительная. И скажем честно – недешевая, поэтому если получить на масло допуски всех производителей, оно станет слишком дорогим. Поэтому определить применимость масла можно и по международным стандартам. Американскому API и европейскому ACEA.

Разбираться в этих стандартах необходимо для выбора подходящего масла. Если сравнить, к примеру, с одеждой, то стандарт SAE – это тип одежды по климатическому признаку и общему назначению, например – зимняя куртка для взрослого человека. А стандарты API или ACEA – тип материала и другие качества, которыми будет определяться ее использование. Согласитесь, что куртка для поездок на работу в машине, куртка для прогулок с собакой или комбинезон для горнолыжного спорта – совсем не одно и то же, хотя все это – зимняя одежда.

В соответствии с классификацией американского института топлива, API, моторные масла маркируются двухбуквенным индексом. Первая буква означает тип двигателя: для 4-тактных бензиновых это «S», а для дизелей – «С». Вторая буква в классе масла обозначает уровень эксплуатационных свойств масла – чем дальше эта буква от начала латинского алфавита, тем выше свойства моторного масла. На сегодня самым строгим нормам (для бензиновых двигателей) соответствуют масла с маркировкой SМ. При этом надо помнить, что не все лучшие, современные масла применимы для старых автомобилей – для машин возрастом 10 лет и более рекомендуются масла категории ниже SL. Четыре высшие позиции масел для дизельных двигателей помимо букв, содержат цифру 4 (от CI-4 до CF-4).

Европейская классификация масел по набору присадок, обеспечивающих совместимость с различными поколениями двигателей – ACEA. Буквы в маркировке означают следующее: «А» или «В» – для бензиновых или дизельных двигателей. В эти категории вошли все разработанные ранее классы А и В (до 2004 года А – автомасла для бензиновых моторов, В – для дизельных).

«C» – новый класс ACEA –масла для дизельных и бензиновых двигателей, соответствующих нормам Евро 4 или выше. Это также уже моторные масла, совместимые с катализаторами и сажевыми фильтрами (масла с низким содержанием SAPS – сульфатной зольности, фосфора и серы, как и масла SМ по классификации API). Например, масла стандарта ACEA C3 содержат меньше серы и фосфора, чем масла класса A3/B4, и поэтому идеальны для новых автомобилей экологического класса Евро 4, но не подходят для более «возрастных» машин. В новой классификации градации C3, C2, C1 – чем выше цифра, тем ниже содержание SAPS.

Что касается европейской классификации для автомобилей ниже Евро-4 или старше 10 лет, то она несколько более запутана. Цифра 2 обозначает стандартное масло. Цифра 1 – масла с меньшей высокотемпературной вязкостью, обеспечивающие экономию топлива и увеличенный интервал замены масла. Цифра 5 – то же самое, но в наивысшей степени. А 3 – масла ориентированные не на топливную эффективность, а на защиту двигателя (это конфликтующие задачи) и также на увеличенный интервал замены. В категории В (для дизельных двигателей) – то же самое, только есть еще цифра 4 – масла для двигателей с прямым впрыском.

Обратите особое внимание – если использовать для новых автомобилей масла более раннего поколения, чем предусмотрено – дорогостоящего ремонта не избежать! Автомобили, оборудованные новыми экономичными двигателями и системами доочистки, требуют применения новых смазочных материалов для двигателей. Компоненты, которые традиционно входили в состав смазочных материалов, несовместимы с катализаторами, сажевыми фильтрами и системами рециркуляции. Применение старых неподходящих масел сначала провоцирует загрязнение этих систем и потерю мощности двигателя, а затем и необходимость ремонта. Только в маслах с пониженным содержанием сульфатнойзольности, фосфора и серы, подобных компонентов нет.

Лучше всего – узнать рекомендуемые для вашего двигателя стандарты (должны быть указаны в инструкции к автомобилю, если же нет – их можно найти в Интернете), и подбирать масло по ним. Если же на масле нет ни одной из маркировок, а только показатели вязкости – следует насторожиться, ведь солидные производители сертифицируют свои масла как минимум по одной из этих систем.

[valeri]

Правильно заряжаем автомобильный аккумулятор
Иногда случается так, что придя к своему автомобилю вы обнаруживаете, что аккумулятор разряжен. Некоторые автолюбители выходят с такой ситуации с помощью процедуры "прикруивания", а некоторые заводятся с буксира. В процессе работы двигателя, генератор зарядит аккумулятор, но этот заряд может привести к разрушению пластин в элементах батареи и со временем он попросту перестанет заряжаться. Таким образом правильная зарядка "севшего" аккумулятора необходима с помощью специального зарядного устройства.

Подготовка

Приступая к зарядке аккумуляторной батареи обязательно приготовьте ареометр. С помощью этого прибора проверяется плотность электролита. И так, сначала нужно замерить плотность электролита и при необходимости долить дисциплинированной воды. Затем выворачиваем пробки банок аккумулятора (для лучшего газоотвода) и прикрываем отверстия, чтобы электролит не выплескивался.

Зарядка

Теперь приступим непосредственно к зарядке. Подключив зарядное устройство к источнику питания, и прикрепив зарядные клеммы к аккумуляторы, соблюдая при этом полярность, выставляем максимальное зарядное напряжение.
Хочется обратить ваше внимание, что максимальная величина зарядного тока должна составлять не более 10% от номинальной емкости аккумуляторной батареи. Но для достижения наилучшего эффекта зарядки, рекомендуется использовать зарядное напряжение 5% от емкости, при таком соотношении вы получите полный и глубокий заряд. Также с помощью минимального соотношения зарядного тока к емкости аккумулятора вы сможете выровнять плотность электролита в всех элементах.
Для наших климатических условий нормальная плотностью электролита заряженного аккумулятора должна составлять 1.27-1.28 г/см3 при внешней температуре воздуха +25°C. Обратите внимание, что чем ниже плотность электролита тем быстрее батарея разряжается. При уменьшении плотности на 0,01 г/см3, по отношению с номинальной, характеризует разрядку батареи примерно на 6-8% процентов. В зимнее время пониженная плотность, как правило приводит к замерзанию аккумулятора.
Для примера посмотрим на данные по плотности батареи, при которых электролит замерзает.

1.20 г/см3, температура замерзания -20 °C
1.28 г/см3 температура замерзания -65 °C

Если в течении 1-2 часов происходит бурное выделение газа (кипение) и при этом плотность электролита остается неизменной, это свидетельствует о том, что ваша аккумуляторная батарея зарядилась.

Что не нужно делать при зарядке аккумулятора.

Избегайте зарядки батареи на повышенных токах превышающие максимально допустимые значения. Некоторые зарядные устройства имеют режим "BOOST", который предназначен для быстрой зарядки, однако очень негативно может сказаться на батарее, а именно, привести к сульфатации (разрушению) пластин.

После полной зарядки необходимо проверит уровень и плотность электролита.
Обратите внимание! Если плотность электролита в одной или нескольких банках отличается больше чем 0.04 г/см3 это означает, что батарея пришла в негодность. Очевидно, имеет место повреждение или разрушение пластин. Такой аккумулятор долго не прослужит и его нужно заменить на новый.

Установка аккумулятора на автомобиль

Прежде чем установить аккумулятор на автомобиль, необходимо зачистить клеммы на батарее и на автомобиле, для это подойдет небольшой деревянный брусок. Это действие необходимо для максимального контакта между клеммами.

Прикрутив клеммы cмажте их тугоплавкой смазкой. К примеру "Литол". Таким образом мы предотвратим окисление клемм. Ведь оксидная плёнка, которая образуется в процессе окисления, повышает сопротивление, соответственно часть энергии будет уходить на его преодоление.

[valeri]

Заправка автомобильного кондиционера и причины его поломок .

Множество современных автомобилистов и представить не могут себе, как бы они пользовались машиной, не оснащенной автокондиционером. Если "железная лошадка" не оборудована таким устройством с завода, водители устанавливают кондиционер сами. И конечно, всем им хочется, чтобы прибор работал долго и хорошо, однако, взяв во внимание не всегда оптимальные условия эксплуатации, желаемого не всегда удается достичь.
Автокондиционер работает совсем в других условиях, чем обычные холодильные установки – главными его врагами являются влага и грязь. Вследствие воздействия подобных внешних факторов он чаще всего страдает от коррозии.

Коррозия: всеобъемлющая и всеразрушающая
Из-за пагубного влияния коррозии первым выходит из строя конденсор или радиатор кондиционера. Механизм его действия заключается в том, что он пропускает через себя большое количество воды, грязи и антигололедных реагентов. Очевидно, что в таких условиях агрегату невозможно оставаться в рабочем состоянии больше одной зимы. Грязь, которая пропитана химическими веществами, попадает между радиатором охлаждения двигателя и конденсором, не обходит она своим вниманием и алюминиевые трубки кондиционера. Такая грязевая атака неизменно запускает процесс коррозии.

Потеря герметичности: когда свежий воздух во вред

Такому состоянию чаще всего предшествует рассыхание резинок. Последнее происходит при неаккуратном монтаже, воздействии на резинки температурных факторов и, конечно же, может быть обусловлено истекшим сроком их эксплуатации. Иногда резиновые шланги высокого давления или сальник могут также потерять герметичность и начать протекать.

Потеря герметичности может произойти в результате механического воздействия на кондиционер, к примеру, от удара или от перетирания некоторых трубок, вследствие чего ремонт трубок автокондиционеров окажется вынужденным, но необходимым мероприятием. Кстати, перетирание трубок или шлангов может оказаться и следствием сильной вибрации. Вот почему диагностирование поломок, установка, заправка иремонт автокондиционеров – это дело для рук специалиста, который при помощи спецоборудования сможет во всем разобраться.

Поломка электрики – еще один источник неисправностей

Этот процесс также происходит преимущественно благодаря действию на кондиционер влаги и грязи. В случае если устройство будет регулярно обслуживаться, можно избежать таких проблем, как гниение медных контактов (5-миллиметровой ширины и миллиметровой толщины), которые расположены на датчике высокого давления. Если же процесс начался, то избавиться от него можно, но только прибегнув к такому ходу как полная промывка автокондиционера с обязательной заменой масла. В ином случае вся приборная электрика может попасть под уничтожающее влияние грязи и воды, в ней начнутся процессы разрушения.

Делая вывод из всего вышесказанного, получается, что самое пагубное воздействие на автокондиционер имеют вода и грязь. Но не стоит забывать и о том, что с данным прибором нужно уметь правильно обращаться. Сотрудники многих СТО часто сталкивались со случаями, когда водители по причине своей неопытности просверливали кондиционер или устанавливали буксировочный трос, зацепив им его детали. Поэтому настоятельно рекомендуется все необходимые работы поручать специалистам.

[Hunter]

Для автомобилей старше 10 лет, если это машина для обычной городской езды рекомендуется использовать минеральные масла 15W-40, 15W-50 (первая цифра может быть меньше, если предполагается использование автомобиля при температурах ниже 25 градусов мороза). Для очень старых машин лучше масло W-50 – оно образует более толстую пленку при прогретом двигателе, что соответствует увеличенным зазорам между стертыми парами трения.

Не соглашусь с этой рекомендацией. Практически всегда лью только синтетику независимо от возраста и пробега авто, в крайнем случае полусинтетику. А если авто с турбиной, то только синтетику!!! Все эти рекомендации, изложенные выше подходят к ВАЗам, ГАЗам, но только не к современным турбированым моторам(ИМХО)

[valeri]

Ну большая часть информации с нета . Это рекомендация восновном для подуставших двигателей ,где уже расход масла превышает более 1 литра .Если некогда капиталить,то вязкость масла надо увеличивать . А где вы видели синтетику с большой вязкостью ? А то что вы видите рекомендации как раз относяться к автомобилям фолькваген и ауди до 1998 года выпуска . Там как раз прямая рекомендация лить масла с такой вязкостью .

[Дрон]

Для автомобилей старше 10 лет, если это машина для обычной городской езды рекомендуется использовать минеральные масла 15W-40, 15W-50 (первая цифра может быть меньше, если предполагается использование автомобиля при температурах ниже 25 градусов мороза). Для очень старых машин лучше масло W-50 – оно образует более толстую пленку при прогретом двигателе, что соответствует увеличенным зазорам между стертыми парами трения.

Не соглашусь с этой рекомендацией. Практически всегда лью только синтетику независимо от возраста и пробега авто, в крайнем случае полусинтетику. А если авто с турбиной, то только синтетику!!! Все эти рекомендации, изложенные выше подходят к ВАЗам, ГАЗам, но только не к современным турбированым моторам(ИМХО)

полностью соглашусь с Hunter, кроме" подходят к ВАЗам и ГАЗам ". если мотор начал жрать масло - ремонтировать, упало давление масло - ремонт, течет прокладка или сальник - замена, а не лить масло большей вязкости. потом после быстрого ремонта(замена масла большей вяскости) приезжает и начинает дурить голову - дымит , плохо
заводится и т.д.

[Hunter]

Ну большая часть информации с нета . Это рекомендация восновном для подуставших двигателей ,где уже расход масла превышает более 1 литра .Если некогда капиталить,то вязкость масла надо увеличивать . А где вы видели синтетику с большой вязкостью ? А то что вы видите рекомендации как раз относяться к автомобилям фолькваген и ауди до 1998 года выпуска . Там как раз прямая рекомендация лить масла с такой вязкостью .

Насколько я знаю, моторы АУДИ очень прожорливы по отношению к маслу и доливка 1л на 10 тыс при больших оборотах является нормальным явлением. Увеличивая вязкость масла, уменьшаешь жизнь движку(ИМХО) А в зимнее время можешь просто не завестись. Если движок начал жрать масло, надо для начала посмотреть маслосъемные колпачки, обязательно проверить компрессию, если такова слабая, то поменять компрессионные кольца, а лучше полностью поршневую, посмотреть вкладыши, если надо, то и их поменять... Т.е. сделать кап. ремонт мотора, что есть очень дорогое удовольствие. А залив масло большей вязкозти или всяких мотодокторов, увеличивающих компрессию и снижающих расход масла, прямиком отправить машину на базар. Хотя я так никогда не поступал. Старался продавать машину, чтобы не стыдно было смотреть в глаза покупателю, а потом после покупки, чтобы он не клял меня и не думал плохо обо мне.

[valeri]

Плохие российские дороги. Как по ним водить машину?

Все наслышаны о двух бедах нашей замечательной родины. Говорят, одну из бед можно победить с помощью катка. А вот что делать с дорогами – абсолютно непонятно. Отбросим шутки: ямы на наших дорогах есть, были, и они будут очень долго, как бы ни грустно было это признавать.

Понятно, что Питер и Москва в основном от данной проблемы избавились. А остальные города, и даже крупные областные центры подобными успехами похвастаться не могут, там в полный рост стоит проблема плохих дорог. К примеру, в Ярославле весной 2012 года приблизительно треть всех дорог оказалась непригодной для эксплуатации.
Дорожные колдобины не только портят настроение, они представляют опасность и причиняют ущерб. Случаются ситуации, в которых автомобиль остается не только без диска и покрышки, но и без подвески. Эти случаи сегодня исчисляются тысячами. Если, например, геометрия подвески и уровень давления в колесе меняются на достаточно большой скорости, недалеко и до аварии. ДПТ представляет еще большую опасность, когда случается недалеко от тротуаров, где ходят люди. Значит, водители должны повышать уровень мастерства, тренируя практическую сметку. Как справляться с плохими дорогами?
Литой диск – первая жертва ухабов и ям. Выправить его сложнее, чем стальной диск, да покрышки от него страдают намного сильнее. Причина – «литье» прочнее, чем сталь, и в этом его слабость, как ни парадоксально. Сталь имеет свойство сминаться, поглощая силу удара, литой же диск передает основную часть энергии удара непосредственно на обод шины, а затем – на механизмы машины (амортизатор, ступицы, рулевой наконечник). В итоге повреждается корд, образовывается грыжа, выходит из строя подвеска, иногда литой диск даже прорубает насквозь боковину покрышки. Внезапная потеря давления в шине чрезвычайно опасна. Например, машину может выкинуть на встречку, особенно в руках водителя-новичка.
Стальной диск покрышки вовсе не портит. Мастера с определенными навыками легко выколачивают его молотком до круглого состояния. Яма, которая может повредить подвеску и шину при литом диске, почти безопасна для стального: колесо не спустит, дорогого ремонта не потребуется. Следовательно, в местах, где ям больше, чем асфальта, лучше пользоваться именно стальными дисками. Для красоты применяются колпаки, чтобы они не улетели из-за ухабов, каждый стоит пристегнуть недорогим пластмассовым хомутиком. Шины, кошелек и нервы останутся целыми.
Другой важный момент – вождение. Нужно привыкнуть постоянно «сканировать» дорожное покрытие впереди автомобиля, так далеко, насколько возможно, тогда сможете вовремя затормозить. Кстати: нельзя влетать в яму при торможении. Если стойка будет сжата клевком машины, она не сможет гасить удар, а жестко и беспощадно передаст его на кузов и шину. Не успеваете снизить скорость до минимума – переезжайте ямы, совсем не касаясь педали тормоза, даже если скорость довольно высокая.
Еще один коварный враг – лужи. Под ними может оказаться даже открытый люк, таких случаев много. По луже двигайтесь неспешно, желательно – на первой передаче, это спасет от серьезных проблем.
Темнота опасна тем, что свет фар может отражаться от сырого дорожного полотна, ямы при этом практически незаметны. В таких ситуациях держитесь дальше от обочин: именно там возникают ямы с острыми краями, вызванные разрушением асфальта.
Опытные водители пользуются методом активного руления, проезжая неровности. Ловко сманеврировав, они переносят центр тяжести со стороны, едущей по колдобинам, на противоположную сторону. Подвеска разгружается, водитель избегает серьезных ударов, некоторым даже удается без повреждений проскакивать через открытый люк канализации.
Если вы все же повредили на ужасной дороге бампер, подвеску, дорогую покрышку или диск – вызывайте ДПС. Пусть инспекторы зафиксируют все повреждения, который получил ваш автомобиль. Обращайтесь в суд. Все-таки кто-то должен ответить за безобразное состояние дорог…